受《厦门航空XIAMENAIR》之邀，为毛里求斯写一篇文章。倍感荣幸，能够写一写心爱的国度。倍感幸运，在生日的今天收到12月份的杂志。我将它视为一份礼物，来自自己与这个世界互动带来的惊喜。总的说来，这真是一份很棒的生日礼物。也谢谢厦门航空杂志社的郭编辑。

自己撰写的原文如下：

引言：因为有明澈的沙滩，绿松石般的海洋，毛里求斯被人们誉为度假胜地和蜜月之选。但它远不仅仅如此。它更有几个世纪来的移民共同创造的多样传统。随处可听见的塞卡乐和从厨房里传出的香料味，便是文化传承、碰撞与融合的某些具体的表现。如果有一天你去毛里求斯，请不要错过这里独有的塞卡舞和当地人的厨房。

一

新的一年从生火开始。

在毛里求斯北部马勒勒角的海边，布朗和朋友一直在忙个不停。下午时分，布朗就和朋友们带着镰刀，去海边附近的树林里砍伐枯枝。等到夜幕降临，他试图将篝火生在更靠近海水的沙滩上。海风和空气的湿度让生火不那么容易，他们之间没有太多言语，双手撑地，小心翼翼贴近火星，仿佛在与自然之火进行一场无声的交谈。

多年前，布朗的祖父独自从中国南部迁移到此，娶了当地媳妇，在海湾经营礼品生意。眼前的布朗，皮肤晒得黝黑，眼睛尤其明亮。比起做生意，他更热爱大海。

海浪有韵律地拍打着，远处的帆船随浪摆荡，似乎醉意朦胧。布朗望着微微升起的火苗出神。“你知道么？对我来说，这类似一种冥想。”布朗回过头来说。

冥想，击中了我。星辰大海中，冥想。

是那随处可听到的塞卡「Sega」旋律将我们拉了回来。将手中的朗姆酒一饮而尽，眯起眼睛。体内的血液被一股热流攫住，好像也生火了，随着塞卡舞的节奏流动。

那熟悉的塞卡舞——毛里求斯人的传统艺术，你一旦听见过一次，就绝不会忘怀。

“在毛里求斯，塞卡舞最初起源于在甘蔗地里辛勤工作的男男女女，那些最初来到这片岛屿的奴隶们。是他们创造了塞卡舞，在田地里辛苦劳作之余，用音乐舞蹈来表达、解压、娱乐自己。”布朗介绍到，“塞卡舞一直都是我们生活里不可或缺的一部分，不论你是哪个民族，哪个宗教。”

原来，如今如此欢快的庆祝正是诞生于人们曾经遭受的苦难。

每逢节日，一定会有塞卡舞的韵律。男女老少，大家都张开双臂，随歌起舞。它充满能量，热烈欢愉。它打动了联合国教科文组织，被纳入人类非物质文化遗产。

塞卡舞让人过目难忘，还因为它的节奏来自于一些特殊的乐器：拉瓦纳ravanne（形似竖着的大鼓，边上包着羊皮），马拉瓦纳maravanne（用木头制成的盒子样的拨浪鼓，里面装着沙子和种子）和三脚架。鼓声在跳动，双脚和臀部在摆动。当看他们跳塞卡时，你感觉的不是他们在踩节奏或跟随节奏，而是他们与节奏完全融为一体，仿佛节奏流淌在他们的血液里。

火光中，一位新朋友寻火而来，精瘦精瘦。他站在篝火旁，凝视片刻，抬头作出祈祷式。他向一旁观看的人招手，示意加入他们的舞蹈。

“我不会跳舞。”

“为什么？”他的语气惊讶却坦诚。“我们这里每个人都会跳舞。”

“我看见了。但是我很少跳舞。”我说着事实，但是心底有部分的我也开始雀跃，想要感受欢快的舞蹈。

他没有放弃。他诚恳地对我笑：“试试吧。相信我。”

是的，你很难抵制住加入他们一起跳的冲动，因为每个人脸上的笑都太有力量了。他们看起来充满生机，四肢灵动。有些女人按照传统穿着长裙和短衣，大部分男人穿着宽松舒适的裤子和衬衫，戴草帽。迎风起舞。

塞卡舞让人觉得纯粹欢快，还在于它并没有太多撩人的性感成分，虽然舞步的重点在于臀部和手臂的摇摆。也许总是一群人围成圈一起跳，因此塞卡舞传递地更多是家庭、朋友团聚，享受当下的快乐气息。

“歌词是用克里奥语唱的，都是那些生活里最微小的事情。比如早上起来喝茶啊。当然，伴着篝火的塞卡舞是最棒的。”布朗继续说。

另一方面，正如这个时代很多事物一样，传统的塞卡舞也在演变。自从年毛里求斯解放后，人们越来越公开地享受塞卡舞，一种“政治的”塞卡舞流行起来，因为其歌词和当天的时事有关。如今，很多简单的传统乐器也被现代化的乐器取代，年轻人们的塞卡融合了其他流行的音乐类型，比如爵士、雷盖（一种节奏强硬的西印度音乐）等。

如果你来到这个天堂原乡，经历一次塞卡舞之夜会是次非凡的体验，让你难以忘怀。对于毛里求斯人来说，塞卡舞更象征着其兼收并蓄的文化，人们用来表达纯粹喜悦的形式。它用肢体语言来讲述故事，破除了不同年龄的代沟，不同种族之间的隔阂。它让你清楚看到人与人之间的亲密和友善，人们庆祝节日的欢愉，它让你直接触碰到毛里求斯历史文化的血脉，它同时将纯粹的欢愉带给你。

随着一首首音乐的落幕，那位跳舞的朋友也停了下来。他来到篝火旁，静止了几十秒，接着双手合十，看向天空。

“你在祈祷么？”我问。

“我在感恩。海洋和火。”他用简单的几个英文回答。

没有追问为什么，因为此时此地，事实比意义重要，我只觉得内心变得更柔软了。默默将手头的食物分享给他，他笑着说谢谢，并告诉我：“我只吃鱼肉和自己种的蔬菜。不吃其他肉类。”说着又抬头望天。

只吃自己捕捞的鱼和蔬菜水果。在毛里求斯，我遇到过不止一个这样的渔民。

二

每个破晓时分，路易港的旧中央集市「CentralMarket」就像聚宝盆，吸引着刚从海边捕捞回来的渔民，从山上和种植园收割前来的卖家。吞拿鱼、琥珀鱼（amberjack）、海虾以及那些色彩斑澜的热带鱼依旧鲜活。空气中渐渐弥漫着烘烤过的辣椒、咖喱和熟透的熟透了的菠萝蜜的味道。你所熟知的任何一种香料、水果和蔬菜都聚集在这里，与那些根本不认识的食物放在一起。

一场视听盛宴，比任何历史书都鲜活。

法国人、克里奥人、中国人、印度人前来毛里求斯首都的Farquhar大街，中央集市——小岛中心的中心，生机勃勃，蕴含能量。

“我们的饮食就是一个融合的故事。不同的文化、种族、宗教和香料之间的融合，再制作成一种特殊的、独一无二的属于我们自己的东西。”一位经常来中央集市采购食材的厨师说到。如果你想具体地体验其中滋味，没有什么地方比当地人的厨房更适合了。

还是先从最早的故事背景说起。最初是关于海盗和探险者，印度东部香料交易以及拿破仑战争的故事；接下来的关键词是阿拉伯海员，早期荷兰航海家，葡萄牙帆船，英国海军，法国种植园主人，马达加斯加的奴隶的故事；然后，印度和中国移民劳动力陆续登场。总的说来，16世纪人类第一次踏足这个小岛后，它就如同一只罕见的粉色海豚，在印度洋上以狂野的姿态，恣意生长。

也因此，在当地人的厨房里，你总能尝到各种辛辣或香浓滋味。姜黄、辣椒、番茄和咖喱的排列组合，调制出不同口味的佳肴，章鱼和辣椒互相提味，蝉和鱼被油炸。这些都被用来搭配细长松软的大米。

水果的吃法有助于你打开味蕾的同时，拓展想象力。百香果和罗望子酱一起吃；青芒果腌制成不同口味的腌菜；熟木瓜搭配青芒菠萝丝；未成熟的菠萝蜜和咖喱合作，被炖成一道风味十足的咸香佳肴；牛油果和薄荷磨碎做酱，配炸物……

本土凤凰啤酒冷冽强劲。至于朗姆酒，这个由甘蔗为原料蒸馏制成的酒，可以说和塞卡舞一样，流淌在毛里求斯的血脉中。正是法国人带来的数百公里的甘蔗地，带来了小岛真正意义上的文明和繁荣。感兴趣的话，在小岛北部的庞普勒穆斯皇家植物园（Pampelmousse）里，有一座制糖博物馆，致力于再现毛里求斯制糖业的历史。

三

海边的塞卡舞篝火夜也好，当地人的厨房也好，只要你愿意远离游客密集区，走进当地人生活的地方，去表达你的好奇与善意，用语言也好，肢体也好，他们都会热情地回应你，邀请你跳舞，分享你食物。

即便英语和法语是官方语言，但是岛上的大多数人平时都说毛里求斯克里奥语。为了更好地理解，我在当地书店买了一本关于这门语言的书。我了解越多关于这个语言，越能理解这里人们生活的欢愉来自何处。

你能猜到“蜗牛”的克里奥翻译么？它是“kourpa”，字面意思就是“不会跑”。在毛里求斯克里奥语中，“蜗牛”就是“不会跑”。神奇吧！他们说话的时态里，更多的是现在时，而没有太多虚拟和假定，因为大海边长大的人们更明白风云变幻，世事无常，他们敬畏大海，更享受生活着的此刻。

是啊，这个世界永远不缺漂亮的海滩和昂贵的酒店，到底什么吸引着我一次又一次前往这个神奇国度。人们之所以称它是天堂原乡，是因为马克吐温在年第一次来到这里时，根据眼前的风貌与当地人的生活，他写下了这样的话：上帝先是创造了毛里求斯，然后再按它的样子创造了天堂。

在我经历过塞卡舞篝火之夜，深入毛里求斯人的厨房后，在我开始学他们的语言后，我终于愿意承认，马克吐温的话是对的。但我也意识到，即便是天堂也存在遗憾，因为年，只在这个岛上才有的最后一只渡渡鸟（dodo）灭绝了。

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正式发布的文章是经编辑修改过的版本，题目改成了：沉浸在天堂原乡

正文有增有减。增添了苦难的部分，删减了小部分不重要的个人对话。图片里还有些不曾去过的地方，期待能亲自去看看。

这个过程，对我写作很有帮助，看到自己进步的空间。

以下是正式发表的文章：

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